www.vinavisen.dk
redigeres af
Flemming Hvelplund
Anker Tiedemann
Vinaktuelt
Uge 29 - 13. - 19. juli
Mondavi indskrænker
Robert Mondavi, stort navn i Californien, meddeler, at vinhusets indtjening ligger 30% under budgeteret - på grund af lavere salg og øgede marketingudgifter i forbindelse med mærkevinen Woodbridge. Man skærer ned på medarbejderstaben og tager blandt andet afsked med sin internationale sales vice president, Michael O'Reilly.

Skal Languedoc have en klassifikation?
Det engelske Decanter beretter om den store kvalitetsmæssige udvikling i det franske Languedoc, og James Lawther MW skriver, at det måske var på tide at tænke på en klassifikation. Selv foreslår han disse ti kandidater til en grand cru-status - men undlader desværre at oplyse helt præcise adresser:
- Prieuré de Saint-Jean de Bebian nord for Pézenas.
- Domaine Peyre-Rose i Saint Pagoire ved Pézenas.
- Mas Julien i Jonguières.
- Domaine d’Auphilhac i Montepeyroux.
- Domaine de l’Hortus på skråningen af Pic Saint-Loup i nærheden af Saint-Mathieu-de-Tréviers.
- Château de Lascaux, også i nærheden af Pic Saint-Loup.
- Mas Bruguière i nærheden af Pic Saint-Loup.
- Domaine Alquier ved Faugères.
- Château des Estanilles, også ved Faugères.
- Domaine Canet-Valette nordvest for Béziers.


Ingen grund til dekantering
Decanter har foranstaltet en meget seriøs test for at finde ud af, om hvidvine vinder ved at blive dekanteret. Det gør de stort set ikke. Meget fadprægede chardonnay’er ændrer sig lidt, og med botrytis-vine kan dekanteringen siges at være en vis fordel. Men generelt: Nej.

Stædige super-toskanere
I Chianti ændrede man for to år siden DOCG-reglerne for at kunne indlemme de såkaldte super-toskanere i Chianti-folden. Det er nu tilladt at bruge op til 15% "fremmede" druer sammen med den traditionelle Sangiovese, ligesom riserva’erne kan ligge kortere tid på fad.
Men har det ændret billedet? Nej, mange af vingårdene, der fremstiller de specielle vine, ofte med Cabernet Sauvignon og i dag mere og mere med Merlot og Syrah, vil ikke kalde vinene for Chianti Classico DOCG - også selv om de i så fald er tvungne til bare at kalde dem for IGT-vine, indicazione geografica tipica (svarende til vin de pays). I den nyeste udgave af Gambero Rosso, den indflydelsesrige italienske "vinnøgle", er der top-karakterer til seksten vine fra Chianti Classico-området. Men kun tre af dem er chianti’er, de resterende 13 er IGT.


Gode sherry’er
Decanter bringer en længere artikel om fino og man-zanilla sherry, som englænderne elsker - og vi drikker alt for lidt af her i Danmark. Forfatteren til artiklen, Richard Mayson, supplerer med en liste over sine favoritter - som vi her supplerer med navnene på de danske importører:
- Sandeman’s "Soléo", meget tør, Vingaarden (tlf.: 63 17 18 19).
- Barbadillo’s "Solar", manzanilla, Troels-Smith (tlf.: 75 71 16 00).
- Hidalgo’s "La Gitana", manzanilla, KH Import (tlf.: 33 25 11 17).
- Osborne’s "Fino Quinta", fino, Bacardi-Martini (tlf.: 44 36 66 44).
- Osborne’s "Coquinero", fino amontillado, Bacardi-Martini (tlf.: 44 36 66 44).
- Gonzàlez Byass’ "Tio Pepe", fino, Better Brands (tlf.: 47 33 99 99).
- Emilio Lustau’s "Pilar Aranda Amontillado Fino", H.J. Hansen (tlf.: 66 11 83 83 & tlf:. 31 42 43 11).
- Williams & Humbert’s "Pando Fino", Rémy Dan-mark (tlf.: 39 16 06 00).
- Valdespino’s "Innocente", fino, Erik Sørensen (tlf.: 39 62 61 67).


Ingen grund til at købe en primeur
Også i år udbydes store vine fra Bordeaux en primeur - dvs. at den seneste årgang sælges mod forudbetaling, mens den stadig ligger på fade i slottenes kældre.
Ideen er, at man erhverver vinen, før den for alvor stiger i pris, men det forudsætter, at tre vigtige forudsætninger er opfyldt:
1. Vinen skal være af en virkelig god årgang - for ellers vil priserne jo næppe stige ret meget.
2. Der skal være en begrænset mængde af den - så der er en grund til at komme først og sikre sig.
3. En primeur-priserne skal være rimelige i forhold til kvaliteten.
To af disse betingelser opfyldes ikke af 97-årgangen. Prisen for vinene er nemlig 20% højere end for 96-årgangen, og 96 var en bedre årgang.


Ny vinbar i København
I Berlingske Tidende fortæller Jacqueline Jensen om "VinBaren", der netop er åbnet i Dronningens Tværgade 6, 1302 København K. Fra mandag til lørdag, kl. 13 til 24 tilbyder Peter Bardenfleth-Hansen cirka 70 vine til mellem 35 og 165 kr. pr. glas. Det eneste spiselige, man kan få til, er nogle peccorino-oste samt italiensk pølse og brød.

Vega Sicilias kældermester fyret
Mariano Garcia, Spaniens mest berømte ønolog og kældermester, har i 30 år stået for den berømmelige Vega Sicilia. Nu er han fyret, og spanske aviser har nævnt, at grunden skulle være illoyalitet, idet Garcia har virket som konsulent for et andet vinbrug.
Alle har vidst, at Garcia er medejer og konsulent for Bodegas Mauro - undtagen åbenbart Vega Sicilias ejer, Pablo Alvarez.


Kortere på fad i Piemonte
Nye regler for Italiens Barbaresco og Barolo DOCG træder i kraft med 1998-årgangen.
For Barbaresco er fadlagringen reduceret fra ét år til ni måneder, for Barolo fra to år til kun ét år. En reduktion, der afspejler den øgede brug af små og nye fade.


Christie’s solgt til Latours ejer
Noget af det mest britiske, man kan forestille sig, er auktionshuset Christie’s, hvor vi på vinsiden har fulgt med i Michael Broadbent’s hammerslag på historiske vine og kostbare cru’er.
Christie’s er en institution med masser af angelsaksiske traditioner. Men denne sommer er auktionshuset - efter 232 år - kommet på franske hænder. Det er ejeren af Château Latour François Pinault - kendt blandt andet for Samsonite-kufferterne - som med et greb i baglommen har hentet milliarderne frem. Prisen siges at have været omkring 720 millioner engelske pund, dvs. over 8 milliarder dkr.
Christie’s bortauktionerede sidste år for 250 millioner kroner vin - hvilket dog kun er 3 procent af auktionshusets omsætning.


Ønologiens krinkelkroge
I en nye bog fra Gyldendal, "Fra vand til vin" (188 kr.), skriver en landbrugskyndig, en farmaceut, en geolog, en bromatolog og en biolog om, hvordan, man laver vin. Bogen, der er redigeret af Jørgen Mønster Pedersen, ligger på et fagligt meget højt plan og giver en grundig indføring i ønologiens krinkelkroge.
For nogle få meget interesserede læsere er den en guldgrube, men langt de fleste vinvenner vil nok opfatte den som lidt af en ørkenvandring.


Spansk vin i Fyens Stiftstidende
I Fyens Stiftstidende har Jørgen Aldrich smagt de otte vine fra det spanske vinhus Marques de Griñon, som importeres af Amka i Randers (tlf.: 86 41 96 00).
Særlig glad var han for de to rioja’er, en crianza 1996 til 50 kr. og en reserva 1993 til 80 kr. - samt for Marques de Griñon Domino de Valdepusa, der fås i tre drue-udgaver, alle til 110 kr.: Petit Verdot 1995, Syrah 1996 og Cabernet Sauvignon 1995. Den sidste betegner Aldrich som en "skøn vin".


Våde agurker i Sundby
I en artikel med titlen "Våde agurker" skriver Informations vinskribent, Flemming Kyed, om den italienske rødvin Villa Fosca fra Biferno-området, som Irma har til 50 kr. Kyed drak vinen hjemme i Sundby til en simpelt roastbeef med hjemmelavede fritter og kold remouladesovs. - Det gik fint, skriver han.

Tre pæne flasker for en hund
Kun én vin får fire glas (= et godt tilbud) i Politikens ugentlige vintest, nemlig Gemini Merlot, Vin de Pays d’Oc 1996, som hos Magasin koster 99,95 kr. for tre flasker.

Vine fra René Muré i Alsace
I Århus Stiftstidende er Palle Westphal glad for en række vine fra Alsace-huset René Muré. Huset repræsenteres i Danmark af Taster Wine (tlf.: 43 45 14 22), der af de smagte vine dog kun har følgende fire:
- Riesling 1996, Clos Saint-Landelin, Grand Cru Vorbourg, 160 kr.
- Gewurztraminer 1995, Clos Saint-Landelin, Grand Cru Vorbourg, 149 kr.
- Riesling 1994, Vendanges Tardives, 199 kr. for ½ flaske.
- Gewurztraminer 1994, Vendanges Tardives, 179 kr. for ½ flaske.


Gå til forrige uge
Gå til næste uge