Det går stærkt, når robot-armene shaker og serverer drinks. Foto: Carlo Ratti.
Robotter bag bardiskene
Verdens første robot-bartender, som kan masseproduceres, har set dagens lys. Nu kan enhver bar verden over implementere ”Nino”, som robotten hedder, bag deres bardisk.
Det er det italienske arkitektfirma Carlo Ratti Associati, der har skabt robotten i samarbejde med robotfirmaet Makr Shakr. Allerede i 2014 blev en forgænger introduceret på verdens mest innovative cruiseskib, Royal Carribbean Quantum of the Seas. Den nye udgave af robotten er både lettere, smartere at se på og ikke mindst billigere i produktion.
Den ene arm shaker, den anden serverer
Nino består af to arme, hvor den ene er designet til at shake, røre og blande drinken, mens den anden sørger for at skænke og servere den. Robotten kan lave et nærmest uendeligt antal forskellige drinks og cocktails, men kan også skræddersy drinks efter gæstens ønske ud fra de i alt 170 forskellige spiritus- og vinflasker, juicer, is, pynt osv., den har til rådighed. Den kan selvfølgelig også klare enklere sager som fx at skænke og servere rødvin og champagne.
Robotten er forbundet til en app, hvorigennem gæsten kan foretage ordren. Når ordren er sendt af sted, tager det mindre end et halvt minut for "Nino" at udføre den.
En transportabel model
Mens man venter på sin drink, kan man følge med på en digital skærmvæg bag robotten, der viser data om den ordre, der er ved at blive udført, samt information om, hvor lang en eventuel kø til bardisken er, og hvor længe, der vil gå, før den sidste gæst skal regne med at kunne afgive sin ordre.
"Nino" findes også i en transportabel model, så man kan opstille robot-baren til fx en udendørs sommerevent.
En
lille film på YouTube af en lidt tidligere model giver et indtryk af, hvordan robotten virker.
Men hvordan mon denne verdens bargæster tager imod sådan en robot? Hvad mener VinAvisens læsere? Er det for upersonligt, eller er det ligegyldigt, om det er et menneske eller en robot, der laver og serverer drinken? Vi modtager gerne input på
info@vinavisen.dk.
Boblerne fra det engelske vinhus Denbies erstatter champagne på hylderne hos pubkæden Wetherspoon.
Engelske bobler i stedet for champagne
Den 29. marts 2019 siger Storbritannien officielt farvel til EU. Og det har Tim Martin, der ejer den store britiske pubkæde Wetherspoon - og som er EU-skeptiker - valgt at fejre ved allerede nu at begynde at udfase produkter fra diverse EU-lande.
Fra og med 9. juli i år vil det ifølge The Drinks Business således ikke være muligt at få et glas champagne i kædens 880 pubber. I stedet vil man kunne skåle i bobler fra det engelske vinhus Denbies i Surrey og fra det australske Hardys Wine.
Dog, så får den italienske - og hos briterne meget populære - prosecco lov til at brede sig lige så meget på pubhylderne som førhen ...
Ifølge Martin vil øl og spiritus fra EU-landene også blive erstattet af britiske pendanter - et projekt, der vil strække sig over nogle år, da han ikke vil løbe fra de langvarige leveringsaftaler, han har med diverse europæiske leverandører.
Eric de Saint Victor.
Tricolore fra Bandol
Rigtig rosé kommer fra Provence, og den bedste kommer fra Bandol. Så bastant kan man næsten formulere det, selv om der selvfølgelig fremstilles glimrende rosé mange andre steder. Men der er noget særligt over de provencalske udgaver, ikke mindst når man bevæger sig op i prisklasserne. Og opad skal man, hvis ens hu står til Bandol og især en producent som
Château de Pibarnon, også kaldet ”Bandols Petrus”.
Det er store ord og nok også for store. Men Pibarnons vine er bestemt gode. Det gjorde Eric de Saint Victor grundigt rede for ved en smagning i København. Han er Pibarnons 54-årige sympatiske ejer og havde til smagningen medbragt tolv tricolore-vine i årgangene fra 2017 tilbage til 2001: rosé, hvid og rød.
Fortællingen om Pibarnon i hans families eje begynder i 1977 med nogle få hektar vinmarker. I dag hører der 53 hektar til vingården, og de er især tilplantet med den krævende rødvinsdrue Mourvèdre og derudover Cinsault og Grenache samt hvidvinsdruerne Roussane, Clairette og Bourboulenc.
Pibarnon liggere blot 3 km fra Middelhavet og nyder godt af nogle særlige jordbundsforhold samt differentierede højder, som alt sammen bidrager til kompleksiteten i vinene.
To typer rosé
Pibarnons Rosé Bandol er meget lys, tør og frisk. Den er komponeret af to let pressede tredjedele Mourvèdre og en tredjedel Cinsault og lever efter Eric de Saint Victors mening op til kravet om, at ”rosé skal have den farve, som man fornemmer i munden.” Vinen er uden tanniner i modsætning til den lidt dyrere Nuances Rosé Bandol. Den har mere krop og er flagskibet blandt roséerne, fremstillet af 100% Mourvèdre. Skindkontakten varer otte timer, to tredjedele af mosten lægges på store østrigske egetræsfade og resten på amforaer placeret i kælderen. Ikke noget med at grave amforaerne ned i jorden, sådan som nogle producenter er begyndt at gøre. (Fortsættes nedenfor ...).
Fra nordlige skråninger
Pibarnons hvidvin er sat sammen af Roussanne, Clairette og Bourboulenc og er til den milde side uden et markant syreniveau. 2017 er tør og let, mens 2016, der var et godt år, har leveret en vin med tilstrækkelig krop til at kunne fungere sammen med visse oste. Hvidvinsdruerne vokser på nordvendte skråninger, og det er jo helt i modstrid med mantraet om, at druer skal komme fra sydvendte skråninger.
Men den provencalske sommer er varm, så Pibarnon er ligesom fx det ikoniske Château Simone nær Aix-en-Provence glad for at kunne udnytte vinmarker lidt i ly for den brændende sol.
Restangues og Château
Pibarnons to typer rødvine kaldes henholdsvis Restangues de Pibarnon og Château de Pibarnon. Restangues er det lokale navn for terrasser, så vinene med det navn kommer fra skråninger, mens château-vinen kommer fra toppen af vinmarkerne. En anden forskel er, at Restangues-vinen er blandet af Mourvèdre og Grenache, mens topvinen er 100% Mourvèdre.
Før i tiden blev de to druesorter til Restangues vinificeret sammen, men den praksis er man gået bort fra. I dag sker vinificeringen separat, men blandingen foregår før den malolaktiske andengæring.
Mourvèdre-planterne er op til 70 år gamle, men der plantes selvfølgelig løbende nye vinplanter. Indtil planterne er otte år gamle, bruges druerne til rosé og til Restangues. Men produktionen af rosé er på vej op. Efterspørgslen er stigende, sandsynligvis fordi somrene bliver varmere og varmere.
Blandt smagningens rødvine var især Restangues årgang 2011 og Pibarnon 2015 virkelig flotte, men også en Pibarnon helt tilbage fra 2001 klarede sig vældig godt.
Eric de Saint Victor forklarede, at hans vine har det med at lukke ned mellem deres 5. og 7. år for så at åbne sig igen. Det er jo godt at have i baghovedet, når man finder en flaske frem fra gemmerne.
Det er
Philipson Wine, som forhandler vinene fra Château de Pibarnon. Priserne ligger fra 150 til 300 kr.
Jørgen Aldrich.
En fir-pak Capriccio Bubbly Sangria, som overhalede samtlige 1. cru-vine på listen.
Verdens mest efterlyste flasker
Hos den internationale vinsøgningstjeneste Wine-Searcher kan man søge på cirka 400.000 forskellige vine i enhver tænkelig årgang. For hver vin listes priserne og de forretninger rundt om i verden, hvor den sælges.
Hver eneste dag foretages der mere end 1 million søgninger på Wine-Searcher, hvor der også er mulighed for at søge på en lang række spiritusmærker og andre alkoholprodukter.
Med jævne mellemrum offentliggør tjenesten forskellige interessante lister med basis i disse mange søgninger - blandt andet én, hvor man kan se de 100 vine og spiritusser, der har været flest søgninger på i løbet af en bestemt måned.
En billig sangria topper listen
Det er næsten altid fornemme Bordeaux-vine som Château Mouton Rothshild og Château Lafite Rothschild, der ligger øverst på listen - fulgt af lige så fornemme bourgogner og champagner.
Dog, så overhalede en japansk whisky, Yamazaki Sherry Cask, samtlige fine franske vine i 2014 og placerede sig som nummer et på listen. Årsagen var, at whiskyen var udnævnt til årets whisky i Jim Murrays Whisky Bible.
Nu er søgningerne for maj måned offentliggjort, og her er det nok så opsigtsvækkende en billig forblandet sangria, Capriccio Bubbly Sangria, der giver baghjul til alle de dyre og fornemme flasker på listen.
Se hele listen
I løbet af måneden var der hele 119.161 søgninger på sangriaen, hvilket var 30% flere end på nummer to på listen, Château Mouton Rothschild.
Årsagen til sangriaens topplacering er en massiv mediedækning af drikken som den ideelle sommerdrik samt masser af delinger på de sociale medier.
Man kan se hele listen over de 100 mest søgte vine og spiritusser ved at
klikke her.
Høsten bringes i hus i en argentinsk vinmark. Foto: Wines of Argentina.
Jubel i Argentina
I Argentina er årets druehøst vel overstået, og vinproducenterne har svært ved at få armene ned. I Mendoza, som er det største af landets vindistrikter, regner man med, at årgang 2018 bliver exceptionel god - lige så god som 2013-årgangen, der er udråbt til den bedste i nyere tid, eller måske endda endnu bedre.
Vækstsæsonen har været perfekt - tør, kølig og solrig - hvilket har givet en pæn stor høstmængde og druer af høj kvalitet.
Og det er noget, der varmer hos vinhusene efter tre år med små årgange og problematiske vækstsæsoner.
2016 var ifølge Wine Spectator det, man i Mendoza kalder for ”El Año Bordelés” - et Bordeaux-år med en meget kølig sommer, mens 2017 var ”El Año Bourguinon”, et Bourgogne-år, hvor sommeren ud over at være kølig også var ualmindelig regnfuld.
Foto: Wikipedia/Smallman12q.
Verden drak lidt mere vin i 2017
Verdens forbrug af vin, spiritus og anden alkohol er ifølge IWSR (International Wine & Spirit Research) steget en anelse i 2017 med 0,1% - hvilket blandt andet skyldes en vækst i salget af vin på 144 mio. flasker.
Væksten inden for stillevine var størst i USA, Rusland og Italien, mens Storbritannien og Frankrig tegnede sig for den største tilbagegang.
2017 var også et forrygende år for salget af cider, der steg med 2,5%.
Fremgangen i alkoholforbruget på verdensplan sidste år følger oven på et 2016 med et fald i forbruget på 1,3%.
Så smukt så det ud, når man kiggede ned i glasset med Moët & Chandon Grand Vintage Rosé 2009.
Forførende årgangs-champagner
Moët & Chandon, der blev grundlagt i 1743, er blandt de ældste af champagnehusene - det ældste er Ruinart, der begyndte at fremstille sine bobler i 1729.
Men når det gælder produktionen af champagne, så har Moët & Chandon førertrøjen på med omkring 30 millioner flasker årligt.
For nylig præsenterede ønolog og vinmager Marc Brévot husets nyeste årgangs-champagner ved en smagning på dansk jord. Det drejede sig om Grand Vintage Blanc 2009 og samme årgang i rosé udgave. Og det var to rigtig dejlige champagner. Blanc 2009 havde en fin duft af toast og en forførende citrussmag med strejf af vanille og mandel, mens roséen, der havde en flot mørk laksefarve, var fyldig og tør med fine noter af skovjordbær, hindbær og rabarber.
Den hvide og rosé udgave koster henholdsvis 499 kr. og 549 kr. og kan købes i udvalgte supermarkeder og hos et bredt udvalg af vinspecialister.
Disse årgangs-champagner bliver kun lavet i de allerbedste høstår, hvor druerne har opnået en særlig god kvalitet. Første udgave var årgang 1842.
Pinot Meunier er fin til gemme-champagner
Vi smagte også Grand Vintage Collection 2002. En stor del af denne årgang har tidligere været frigivet til salg, men hos Moët & Chandon har man ladet en del af flaskerne bliver liggende i kældrene og modne videre. Først nu i forbindelse med lanceringen af årgang 2009 har man så valgt også at "relancere" den gamle årgang.
Det var en delikat og kompleks champagne med sarte noter af mirabeller og æbler. Denne champagne har vi ikke set til salg herhjemme endnu, men vi hører gerne på
info@vinavisen.dk, hvis der skulle findes en forhandler.
Marc Brévot fortalte, at Grand Vintage champagnerne modner i mindst seks år i Moët & Chandons kældre - minimumskravet for årgangs-champagner ifølge appellations-reglerne er kun tre år. Men den ekstra lange modningstid er med til at give champagnerne deres kompleksitet og dybe aroma.
Han fortalte også, at man til ikke-årgangschampagnerne altid bruger samtlige tre champagne-druer, Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier, mens kældermesteren har frit valg på alle hylder, når det gælder årgangs-champagnerne.
Effekten fra den globale opvarmning
Vi smagte også Moët & Chandons almindelige ikke-årgangs champagne, Brut Impérial, som netop er lavet på stort set lige dele af de tre druer. Hvor årgangs-champagnerne skal være unikke for deres årgang, stræber man hvert år efter at opnå den samme duft og smag i Impérial. Også den var dejlig med en blomsteragtig duft og en elegant frugtsmag, der fylder godt i munden. Den koster 349 kr. og kan købes i dagligvarehandelen.
Marc Brévot kom også ind på den globale opvarmning, som ifølge vinmageren så afgjort er begyndt at gøre sig gældende i Champagne-distriktet.
- Somrene er varmere, og der er mindre frost om vinteren, hvilket udelukkende har en positiv effekt på druernes vækst og udvikling - hvor trist det end er med den globale opvarmning. Og det gør det muligt for os i disse år at fremstille store årgangs-champagner.
- Men vi ved også, at det kun er en overgang - at endnu højere temperaturer kan ende med at give os problemer ...
Et parti Henri Jayer vine fra auktionen, der blev afholdt af Baghera/wines.
222 mio. kr. for Henri Jayer-vine
De Bourgogne-vine, som Henri Jayer fremstillede i sit 84-årige lange liv, er blandt verdens mest eftertragtede - og dyreste - vine.
Jayer døde i 2006, og siden da er der med jævne mellemrum blevet solgt ud af vine fra hans private vinkælder - vine, som han alle selv har skabt.
For nylig satte hans efterkommere de sidste 1064 flasker fra hans kælder under hammeren i Genève hos det schweiziske auktionshus Baghera/wines. Og det blev en auktion, der sprængte alle rammer med et samlet hammerslag på 34,5 millioner CHF (cirka 222 mio. kr.). Vurderingen fra auktionshusets side lød på i alt 13 mio. CHF (cirka 84 mio. kr.).
Seks timer med 100 bydere
Auktionen omfattede i alt 215 partier, og ud af de mange flasker var de 209 magnummer. 100 ivrige vinsamlere fra hele verden bød om kap i de seks timer, salget varede.
Blandt højdepunkterne var et parti med seks magnumflasker Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1999, der gik for 528.000 CHF (cirka 3,4 mio. kr.), og 15 magnumflasker af samme vin i årgangene 1978 til 2001. Her lød hammerslaget på 1,2 mio. CHF (cirka 7,7 mio. kr.). Og så var der en enkelt flaske Richebourg 1986, som opnåede et hammerslag på 50.000 CHF (cirka 322.000 kr.).
Man kan se hele auktionskataloget ved at
klikke her. Og længere nede på denne side kan man i ugens Hall of Fame læse mere om Henri Jayer.
"1 Wine Glass" af Jancis Robinson og Richard Brendon.
Jancis Robinsons glas til alle vintyper
Den kendte britiske vinskribent og Master of Wine Jancis Robinson har kreeret et vinglas, der - ifølge hende selv - vil give den optimale vinnydelse, uanset hvilken vintype, der er i glasset.
Robinson har altid undret sig over, at hvidvin pr. tradition drikkes af mindre glas end rødvin. Hvidvine kan jo være lige så komplekse og fyldige og dermed kræve et lige så stort glas, hvor der er plads til, at aromaen kan udfolde sig fuldt ud. Vi kan kun give hende ret.
Hun har også lagt mærke til, hvordan vinproducenter rundt om i verden bruger et almindeligt tulipanformet vinglas, når de afholder smagninger, uanset om det er rødvin, champagne, portvin eller sherry, der kommer i glasset. Og producenterne ønsker jo om nogen, at deres vine tager sig ud fra deres bedste side.
Derfor dette nye glas, som er døbt ”1 Wine Glass”, og er fremstillet i samarbejde med den britiske glasdesigner Richard Brendon.
Tyndt og stærkt
Det har ifølge The Drinks Business krævet adskillige prototyper, før man nåede frem til det perfekte resultat.
Ud over, at glasset skulle egne sig til enhver type vin, har Jancis Robinson også krævet, at det skulle være så tyndt, at der var mindst mulig glas mellem vinen og tungen - og at det samtidig blev stærkt nok til at kunne klare opvask i vaskemaskinen.
Glasset, som ses på billedet, ligner jo en hel del andre tulipanformede vinglas - sådan nogen, som rigtig mange mennesker sikkert i forvejen drikker alle mulige forskellige vine af … Nå, men det kan jo godt være, at det nye glas kan noget helt særligt.
”1 Wine Glass” koster 35 pund (cirka 300 kr.) plus forsendelse og kan købes fra og med juli ved at
klikke her.
Gad vide, hvad man tænker hos Riedel, det berømte østrigske glasfirma, der er kendt for at fremstille glas både til forskellige vintyper og vine på forskellige druer. Firmaet har fx udviklet et glas specielt til vine på Chardonnay og rosé champagne.
Vil du have vores løbeseddel?
Vær sikker på at kunne følge med i, hvad der sker i
vinens verden. Bestil vores løbeseddel gratis tilsendt
pr. e-mail hver uge. Klik her!
Blot for en ordens skyld: Vi sælger naturligvis ikke
vores adresser, så du risikerer ikke at få en masse spam.
Ugens gode spørgsmål
Marianne Jespersen vil gerne vide, hvordan man hurtigst får afkølet en flaske hvidvin - hvis nu man pludselig får lyst til et glas en var sommereftermiddag.
Den gode gammeldags metode med at nedsænke flasken indtil flaskehalsen i en spand eller vinkøler med masser af isterninger og koldt vand er ret effektiv. Her vil vinen være tilstrækkeligt afkølet efter cirka en halv time - og endnu hurtigere siges det, hvis man tilføjer salt til isvandet.
Fryseren er også et godt bud - men er noget længere om at afkøle vinen (cirka en time). Dog, hvis man først pakker flasken ind i et vådt viskestykke, tager det kun omkring en halv time.
Så altså vinkøleren med isvand og salt eller viskestykkemetoden er lige hurtige.
Vi hører gerne, hvis andre læsere har gode tip til hurtig afkøling af hvidvin. Skriv til
info@vinavisen.dk.
483
I Languedoc beskæres Carignan-vinstokkene efter metoden gobelet, dvs. ”bæger” (foto © Anker Tiedemann).
Ugens smagte vine
Nedenfor ses ugens anmeldelser af i alt 24 vine. En forklaring på, hvad stjernerne står for, fås ved at
klikke her.
Søg på vinene!
Du kan søge mellem vine, som vi har smagt siden november 2009 ved at
klikke her. Men du kan også søge dem på din mobiltelefon på adressen m.vinavisen.dk. Det er ikke muligt at søge på vine via
VinAvisens almindelige søgefunktion, da vinanmeldelserne ligger i en særskilt database.
Søger du en tidligere anmeldelse, vil du kunne finde den ved hjælp af
Google. Skriv blot i søgefeltet: site:vinavisen.dk samt vinens navn – og bemærk, at der ikke skal være noget ophold mellem site: og vinavisen.dk.
Søg i 500 tidligere udgaver af VinAvisen