.jpg)
Den nybagte MW Jonas Tofterup.
Første danske Master of Wine!
Kun 384 mennesker i 29 forskellige lande kan kalde sig Master of Wine (MW). Og det kan de efter at have bestået den prestigefyldte vinuddannelse, som tilbydes af Institute of Masters of Wine i London.
Nu har Danmark også fået sin første MW’er, Jonas Tofterup, der til daglig arbejder som eksportmanager i Europa for det chilenske vinhus Valdivieso.
For overhovedet at komme i betragtning til MW-studiet skal man have bestået en anerkendt vin-eksamen, som fx WSET Diploma, og have mindst tre års erhvervserfaring i vinbranchen, og så skal man ”blåstemples” af en Master of Wine - eller en person, der har mindst femten års erfaring i branchen. Desuden skal man bestå en praktisk og teoretisk entré-eksamen.
Kun 35% af ansøgerne slipper gennem nåleøjet og bliver optaget på studiet.
Og selv om man er kommet ind, er det langt fra givet, at man vil kunne færdiggøre studiet. MW-eksamenen siges at være verdens sværeste vin-eksamen, og med god grund - mindre end 10% af dem, som hvert år bliver optaget på uddannelsen, ender som Masters of Wine. Så det er godt gået af Jonas Tofterup!
30% må forlade uddannelsen
- MW-studiet er normeret til tre år, men det tager i gennemsnit seks til syv år, siger Jonas Tofterup.
- Der er kun en uges obligatorisk undervisning, fire frivillige seminardage samt nogle skriftlige opgaver om året - resten står for egen regning, og informationerne skal man selv finde ved hjælp af interview af folk fra industrien, bøger, artikler mm.
Der tildeles dog en vejleder, der er Master of Wine, som man kan spørge til råds.
- Efter første år går man op til en prøve, der består dels af en blindsmagning af tolv vine, dels af en besvarelse af to essay-spørgsmål. Kun cirka 35% af deltagerne går videre til andet år, 35% går om, og de sidste 30% bliver bedt om at forlade uddannelsen. De kan så søge ind igen efter to års pause.
Selve MW-eksamenen, som tages på andet studieår, består af otte eksamener. Der skal blindsmages i alt 36 vine og - ligesom ved første års prøve - gøres rede for oprindelse, drue, fremstilling, pris, vinstil, kvalitetsniveau, årgang, modenhed og/eller, på hvilket marked vinene vil sælge bedst. Ved at
klikke her kan man se listen over vinene og de spørgsmål Jonas skulle svare på til sin MW-eksamen. Derudover skal der skrives fem teoretiske opgaver.
Cirka 30% af deltagerne består teorien, mens kun 12% består blindsmagningen. (Fortsættes nedenfor...).
Afhandling om transportsyge
Det sidste studieår går med at skrive en afsluttende hovedopgave om et emne, som der endnu ikke er blevet forsket i.
Titlen på Jonas Tofterups opgave er “Travel Shock! An investigation into the impact of air freight and road transport on an aged, full-bodied red wine.” (En undersøgelse af fly- og landtransports indflydelse på en gammel, fyldig rødvin).
Rødvinen, han valgte som ”studieobjekt”, var en Ribera del Duero Reserva 2012 fra Viña Mayor.
- Jeg valgte netop denne vin, fordi det menes, at ældre, ufiltrerede vine af høj kvalitet er mest følsomme over for transport-syge, forklarer Jonas.
- Jeg fik fire partier à tolv flasker fra vingårdens egen kælder. Dermed sikrede jeg mig, at vinen havde været opbevaret under samme korrekte forhold, siden den blev tappet.
- Et parti vin forblev i Spanien, et andet sendte jeg til Helsinki og retur igen i september 2018, i november samme år sendte jeg et andet parti retur til Helsinki og et tredje parti 8 timer rundt i en lokal transportvogn.
- Til sidst havde jeg et panel på tolv personer, som blindsmagte de tre partier vine op imod et fjerde parti, som aldrig har forladt vingården. Vinene blev ligeledes underkastet kemiske analyser.
Resultatet af smagningen - om vinen blev påvirket af transporten eller ej - holder Jonas stadig tæt ind til kroppen.
Spændende internationalt netværk
At gennemføre MW-studiet er ikke bare svært - det er også dyrt. Der er en årlig studieafgift på det, der svarer til 37.000 kr. Derudover koster det 16.500 kr. at gå op til andet års prøven, ligesom der i løbet af året skal betales for rejser, ophold, private studieweekender, MW’er, som man hyrer til forskellige formål, mm.
- Jeg har nok brugt cirka 350.000 kr. i løbet af de fire et halvt år, det har taget mig at blive færdig - og mens mange andre får arbejdsgiveren til at betale, har jeg selv finansieret mit studie, siger Jonas Tofterup.
- Det har selvfølgelig kun kunnet lade sig gøre, fordi min kone har fast arbejde og har støttet mig økonomisk, ligesom hun har taget sig af størstedelen af de huslige opgaver.
Men hvorfor bruge så megen tid og så mange penge på at blive Master of Wine?
- For mig har det været en personlig udfordring. Vinens verden er uendelig, og man kan aldrig lære alt, men denne eksamen tvinger en til at lære om vin i både dybden og bredden. Selv om jeg har bestået denne eksamen, er der dog stadig meget at lære.
- Desuden, da jeg lige var blevet færdig med WSET Diploma, deltog jeg i et MW-seminar i Haro i Rioja. Og her fandt jeg ud af, at MW’ere er nogle utroligt søde og generelt ydmyge mennesker, og at jeg rigtig godt kunne tænke mig at være en del af det fællesskab.
- Når man er Master of Wine, kommer man også ind i et spændende internationalt netværk, hvor man møder rigtig mange ledere inden for vinindustrien. Og dette netværk er selvfølgelig guld værd lige meget, hvor man arbejder i vinbranchen.
En af hundene hos TN Coopers trænes i at lugte TCA i de stave af egetræ, der ligger og tørrer hos bødkeriet.
Hunde i kampen mod proppede vine
Hunde har som bekendt en ualmindelig god lugtesans - hvorfor man blandt andet bruger dem i lufthavne til at snuse sig frem til narko skjult i tasker og tøj.
Og det var sådanne narko-hunde, der gav det chilenske bødkeri TN Coopers ideen til at træne et hold hunde i at lugte sig frem til TCA (2,4,6-trichloroanisole) - det stof, der forårsager denne væmmelige møffede lugt og smag, som man kender fra proppede vine.
Som regel skyldes problemet korkpropper, der er inficeret med TCA, men stoffet kan også gemme sig i de stave, der bruges til vinfade, eller sprækker og revner i vineriet, hvorfra det så overføres til vinen.
En service til vinhusene
TN Coopers vil nu ifølge Wine Spectator begynde at udlåne hundene, der tæller Ambrosia, Odysé, Moro, Mamba og Zamba, til chilenske vinhuse, der har problemer med TCA - eller bare vil sikre sig, at stoffet ikke er til stede under vinfremstillingen. Hundene vil ligeledes blive udstationeret til enkelte vinhuse i Californien, som har brug for deres særlige evner.
Hos TN Coopers tror man så meget på projektet, at man allerede er i færd med at optræne endnu et kuld hvalpe til ligeledes at kunne snuse sig frem til stoffet.
Et vinfad beklædt med 24 karat guld midt i en vinmark er vist aldrig set før ... Foto: GD Industries.
Vinfad foret med guld
I uge 6 nævnte vi, at Château Lafaurie-Peyraguey i Sauternes havde fået lavet et fad af det pureste krystalglas, hvori slottets søde vin årgang 2013 i øjeblikket ligger og modner.
Hos champagnehuset Leclerc Briant kan man dog byde på et endnu mere luksuriøst fad, nemlig et der er fremstillet af rustfrit stål beklædt med 24 karat guld indvendig.
I øjeblikket er fadet, der er fremstillet hos firmaet GD Industries og kan rumme 228 liter vin, fyldt med vin på Chardonnay-druer fra champagnehusets vinmark La Croisette i Epernay. Det er en lille vinmark på kun 0,6 hektar, og - ligesom husets øvrige marker - dyrkes den biodynamisk, .
Solenergi og kosmisk aktivitet
Hvad fadet har kostet, har Leclerc Briant ikke villet løfte sløret for, men det har ifølge champagnehusets chefvinmager, Hervé Jestin, som The Drinks Business har talt med, været ”meget dyrt”.
Jestin har også udtalt, at der er en dybere mening med galskaben. Ifølge ham er guld blandt andet i stand til at indgå en særlig forbindelse med Solens energi og den kosmiske aktivitet - hvilket så igen vil komme vinen i fadet til gode. Netop det med den kosmiske aktivitet har jo stor betydning inden for biodynamikken.
Vinen er udgæret i guldfadet og ligger nu og modner videre på det, og - igen ifølge Jestin - smager den meget anderledes end vin af samme årgang og fra samme vinmark, udgæret på henholdsvis egetræsfade og æggeformede beholdere af terrakotta.
Vinmarken Chacra Centenario, hvor den sjældne drue blev fundet.
Afsløringen af en drue
Det chilenske vinhus Viña Santa Carolina har for en del år siden søsat et projekt, der skal redde og genetablere meget gamle druesorter.
De i alt fjorten forskellige druer dyrkes i en lille vinmark, Chacra Centenario, i området Valle del Cachapoal. De tretten af de gamle sorter har man for længst identificeret hos Viña Santa Carolina. Men en enkelt drue har man ikke kunnet finde navnet på - før nu, hvor vinhuset har bedt den franske ampelograf Jean-Michel Boursiquot om hjælp.
Han har fundet frem til, at der er tale om rødvinsdruen Plant de Chaudefonds 53, der har sin oprindelse i Chaudefonds-sur-Layon i Loire.
Kun fire vinstokke i verden
Denne gamle drue er stort set udryddet - i alt findes der (så vidt man ved) kun fire vinstokke i verden af denne sort. Den ene befinder sig i den chilenske vinmark, mens de tre andre stadig er at finde på fransk jord.
Hos Viña Santa Carolina vil man nu skabe små nye vinplanter ud fra den gamle vinstok med Plant de Chaudefonds 53 og med tiden undersøge, om druerne kan indgå i vinhusets blandingsrødvine.
Konkurrencen omfatter også en skriftlig prøve. Her ses deltagere i fuld gang med at svare på spørgsmål ved eksamensbordet.
Dansker i VM for sommelierer
Nu er det tid til at finde verdens bedste sommelier årgang 2019 - hvilket sker, når Best Sommelier of the World løber af stabelen fra d. 10. til 15. marts i Antwerpen i Belgien.
Det er ASI (Association de la Sommellerie Internationale), der står bag VM-konkurrencen, som afholdes hvert tredje år.
66 sommelierer fra hele verden vil dyste om den ærefulde titel, og ud over kendte vinlande som Frankrig, Spanien, Italien, USA og Chile kommer deltagerne også fra lande som Irland, Kazakhstan, Thailand, Kina og Albanien.
Også Danmark er repræsenteret i form af 26-årige Nina Højgaard Jensen, der til daglig arbejder som chefsommelier hos Kong Hans Kælder i København.
Træner med flashcards
I øjeblikket har deltagerne travlt med at træne til den store dag ved at finpudse deres vinviden og smagsløg. I løbet af de fem dage, konkurrencen varer, skal de optræde på slap linje over for et større publikum med servering af vin, blindsmagninger, hvor vinene skal gættes ned til mindste detalje og redegørelser inden for særlige emner, hvor deres viden om både vin og spiritus bliver sat under luppen.
Nina Højgaard Jensen træner blandt andet med flashcards - kort som har et spørgsmål på den ene side og svaret på den anden. Hun har gennem de senere år opbygget en samling på cirka 10.000 forskellige kort.
Derudover træner hun tre til seks dage om ugen med blindsmagning, sammensætning af vin og mad, åbning og dekantering af vin og spiritus osv.
I januar i år gik hun på deltid for at blive klar til konkurrencen, og siden da har hun brugt omkring 40 timer eller mere om ugen på læsning og træning.
Nina Højgaard Jensen har haft flere sponsorer, der har støttet med vin til blindsmagningerne - heriblandt Laudrup, Østjysk Vinhandel, Sigurd Müller og Theis. (Fortsættes nedenfor...).
Psykologer og dramalærere
Når det gælder den franske kandidat, David Biraud, får han andet end hjælp til den almindelige vintræning. Foreningen for franske sommelierer har nemlig stablet et team på benene bestående af psykologer, sports-coaches og dramalærere, som skal hjælpe den 46-årige sommelier med at indtage sejrsskamlen.
Psykologerne skal sørge for at holde Birauds stressniveau nede, mens dramalærerne skal forbedre hans live-optræden.
Det er tredje gang, Biraud er nået til finalen, og hos den franske sommelierforening håber man således på ”alle gode gange tre” - ikke mindst, da det er hele 19 år siden, en kandidat, der repræsenterede Frankrig, blev kåret som verdens bedste sommelier.
Skandinaverne har en fordel
The Drinks Business har talt med formanden for den franske sommelierforening, Philippe Faure-Brac, og han mener, at de skandinaviske deltagere har en stor fordel, netop fordi de ikke kommer fra et etableret vinland.
Mens udgangspunktet for de franske sommelierer altid vil være fransk vin, som de jo er opflasket med, har de skandinaviske kolleger i højere grad opnået en global vinviden.
Sommeliererne fra de nordiske lande har det ifølge Faure-Brac også lettere i forhold til konkurrencens internationale jury:
- Vi sydeuropæere har det med at tale om vin i mere følelsesladede vendinger, mens juryen ofte ønsker et mere teknisk sprog. I Frankrig siger vi fx om en vin, at den har samme farve som en solnedgang, mens nordeuropæerne vil definere samme vin som lys, medium eller mørk.
Vi her på VinAvisens redaktion ønsker danske Nina Højgaard Jensen al mulig held og lykke til den prestigefyldte konkurrence - som man kan læse mere om ved at
klikke her. Og ved at
klikke her kan man se en lille Vimeo-film fra dysten.
Taske med valgmuligheder
Vi har tidligere nævnt håndtasker, hvorfra man kan tappe sig et glas vin. Nu har det amerikanske firma Bella Vita Bags lanceret en taske med mulighed for at tappe både rød- og hvidvin - eller hvilke to andre drikke, man måtte ønske at have med sig på fx strandturen.
PortoVino Double Pour Wine Purse er navnet på håndtasken, og den har to indbyggede poser à la dem, der ligger i en bag-in-box. Hver pose kan rumme 75 cl svarende til en almindelig flaske vin. Poserne, der kan genbruges, ligger i en isoleret lomme i taskens side, der angiveligt skulle være i stand til at holde vinen kold i flere timer.
Når man skal tappe et glas vin, foregår det fra bagsiden af tasken, og bagefter kan man så skjule tappehanerne bag en flap, der kan fastgøres med tryklåse.
En rummelig taske
PortoVino Double Pour Wine Purse er lavet af vegansk læder - hvilket jo lyder lidt mærkeligt, da veganske produkter ikke på nogen måde må være lavet af eller have været i kontakt med dyr.
Det må være en meget rummelig taske, for ud over poserne til vinen er der i et separat rum også plads til telefon, pung, et par bøger - og selvfølgelig et par vinglas.
Tasken fås i to vinøse farver: Chardonnay og Merlot, og prisen er 90 dollars (cirka 592 kr.) plus forsendelse til Danmark. Man kan læse mere om den og bestille et eksemplar ved at
klikke her.
Gianfranco Soldera er død
En af Italiens store vinproducenter, Gianfranco Soldera, er død i en alder af 82 år. Oprindelig arbejdede han som forsikringsmægler i Milano, men i 1972 grundlagde han sin vingård, Case Basse i landsbyen Tavernelle sydvest for Montalcino.
Soldera var en kontroversiel vinproducent, der havde sine meningers mod. Og han var en af de første producenter i området, der dyrkede sine vinmarker efter økologiske principper og brugte naturgær i stedet for industrigær i vinfremstillingen. Men det vigtigste var slutresultatet - hans fornemme og prisbelønnede vine, heriblandt Case Basse Brunello di Montalcino Riserva, der er en af de mest efterstræbte vine blandt denne verdens vinsamlere - og en vin til cirka 3000 kr. flasken.
USA's mindste appellation ligger smukt i en dal i Mendocino i Californien.
Bliv ejer af USA’s mindste AVA
Man hører ofte om franske vinslotte eller vinhuse andre steder i verden, der er sat til salg. Men nu er muligheden her for at købe en hel appellation.
Stor er den dog ikke. Faktisk er der tale om USA’s mindste appellation på kun 61 hektar, hvoraf de 22 er tilplantet med vin. Den ligger i Mendocino i Californien, og prisen er 3,3 millioner dollars (cirka 22 mio. kr.).
Appellationen - eller American Viticultural Area (AVA), som amerikanerne siger - hedder Cole Ranch, og den har rødder tilbage til 1970’erne, hvor John Cole plantede de første vinstokke.
Et anderledes terroir
Hvert år høstes der omkring 130 tons druer - Riesling, Pinot Noir, Merlot og Cabernet Sauvignon - hvoraf hovedparten sælges til nærliggende vinhuse. Resten har John Cole forvandlet til vin til eget brug.
For at få et område blåstemplet som AVA, skal det kunne bevises, at dets terroir adskiller sig fra de omkringliggende områder. Og det gør Cole Ranch - trods sin ringe størrelse. Appellationen ligger i en dal i 1600 meters højde over havet, og her er både et markant køligere klima og mere nedbør end i nabo-AVA’erne.
Man kan se og læse mere om Cole Ranch hos
California Outdoor Properties, der har AVA’en til salg.
Etiketten på den nye Glenmorangie Allta Private Edition.
Whisky på vildgær
Gær er en uundværlig del af produktionen af whisky, og gæren har - ligesom ved vinfremstilling - en betydning for whiskyens endelige smag.
Nu har det skotske whiskydestilleri Glenmorangie lanceret en whisky på noget så utraditionelt som vildgær - normalt bruges der industrigær.
Navnet på den nye whisky er ”Allta”, og den er den tiende whisky i serien Private Edition.
Allta er den gæliske betegnelse for ’vild’ og whiskyen er verdens første Single Malt lavet på en gær, der vokser vildt på destilleriets egen byg.
Opdagede en ukendt vildgær
Det hele startede med, at Glenmorangies destillerichef, Bill Lumsden - der har en baggrund i gærfysiologi - indsamlede en håndfuld byg fra destilleriets kornmarker og analyserede den i laboratoriet. Her opdagede han den ukendte en ukendt vildgær-art, som han døbte Saccharomyces diaemath.
Selvom gær kan findes mange steder - i jord, på planter og endda på vores hud - er det ikke alle arter af gær, der kan bruges til destillering. Men det viste sig, at netop den gær, Lumsden havde opdaget, var ideel til brygning af whisky.
En frugtagtig smag
Bill Lumsden overdrog Saccharomyces diaemath til Glenmorangies gær-leverandør, hvor gæren så blev kultiveret. Siden hen blev den så igen forenet med den byg, den oprindelig stammede fra, under selve whiskyfremstillingen.
Efter modningen på brugte Bourbon-fade er Allta nu frigivet til salg - og herhjemme sælges den i udvalgte vin- og spiritusforretninger landet over til en vejledende pris på 799 kr. flasken.
Vildgæren skulle efter sigende give Allta en særlig frugtagtig smag.
Vil du have vores løbeseddel?
Vær sikker på at kunne følge med i, hvad der sker i
vinens verden. Bestil vores løbeseddel gratis tilsendt
pr. e-mail hver uge.
Klik her!
Blot for en ordens skyld: Vi sælger naturligvis ikke
vores adresser, så du risikerer ikke at få en masse spam.
Nyheder fra den danske vinbranche
* Der er ingen nyheder fra vinbranchen i denne uge.
Steen Engelbrecht.
VinAvisens Blå Bog
Hver uge bringer VinAvisen et portræt af en person, der har gjort sig særligt bemærket i den danske vinbranche, og uge efter uge samler vi portrætterne på en
særlig side. Nedenfor kommer denne uges portræt.
Steen Engelbrecht (f. 1945) har beriget den danske vinverden med flere fornyelser. I 1975 var han således den første, der bragte Beaujolais Nouveau til Danmark, og han startede dermed det berømte kapløb. Det skete i et samarbejde med AirFrance og Gerard Salmon, der dengang var direktør for den danske afdeling af Sopexa (det franske landbrugs afsætningsråd). Året efter blev fire racerkørere sendt afsted for at hente vinen hjem. Jack Nellemann vandt; seks flasker blev straks afleveret på Amalienborg til prins Henrik, og i de kommende år var den nye Beaujolais på alles læber.
Det var også Steen Engelbrecht, der opfandt "årets kunstnervin". Det var i 1977, og den første kunstner, han fik til at udsmykke etiketten, var Per Arnoldi. Senere fulgte blandt andet Robert Jakobsen, Egill Jacobsen, Wilhelm Freddie, Preben Hornung og Ejler Bille.
Steen Engelbrecht var på det tidspunkt direktør for Det Franske Vinlager. Før da havde han som nybagt merkonom haft et ledende job i Karmel Vin. Og starten på hans vinøse karriere var som volontør i Illums Vinafdeling, og han indrømmer selv, at han dengang ikke vidste ret meget om vin. – Men, siger han, – så købte jeg en meter vinbøger og studerede dem flittigt.
I perioden i Det Franske Vinlager var han medlem af bestyrelserne i Det Franske Vinråd og V.S.O.D. Og med hans iver for at udbrede kendskabet til franske vine er det blevet til intet mindre end tretten optagelser i franske vinbroderskaber.
I 1984 forlod han Det Franske Vinlager for at blive selvstændig, og i dag trives han med sit importfirma, La Maison Sevino. Hans hjerte banker mest for Frankrig og Italien, men også de oversøiske vine har hans store bevågenhed. Endvidere er La Maison Sevino med sit agentur for Feist Port specialist i portvin med cirka 30 forskellige årgange på lager.
Selv om Steen Engelbrecht har været i vinbranchen siden 1965, står firmaet på ingen måde i stampe, hvilket nye aftaler med vinhuse som Bodegas Callejo i Ribera del Duero og Stefano Farina - Piemonte & Toscana vidner om.
Provence har stor interesse, og Château Galoupet, Grand Cru, og Les Quartre Tour i Aix har vinfirmaet markedsført i en del år med succes.
Derudover tilbyder La Maison Sevino firmaer og private at få sat egne etiketter med fx et logo på vinflaskerne til særlige events.
La Maison Sevino, der primært henvender sig til hotel- og restaurantbranchen og specialhandelen, har til huse i det herlige Havreholm i Nordsjælland i nogle gamle møllebygninger, og privat bor Steen Engelbrecht og hustruen Birgitte ved siden af i møllerens hus.
Adresse: La Maison Sevino, Havreholm Møllehus, Havreholmvej 12, 3100 Hornbæk, tlf. 29 61 65 35 e-mail:
steen.eh@sevino.dk.,
www.sevino.dk.
Ugens vinøse billede
VinAvisen er kommet i vinfad-humør. I de sidste to uger har ugens store billede vist et gigantisk gammelt og flot udsmykket vinfad. Og i denne uge gælder det verdens største fad - se bare længere nede på siden.
Nogle af læserne er åbenbart også i vinfad-humør - dog ikke i helt så stort et format.
Denne uges vinøse billede er taget af Harro Hallmann, og det stammer fra fadkælderen hos Weingut Trenz i det tyske Rheingau.
Vinhuset ejer en bid af vinmarken Johannisberg, og rundt i kanten på det fint udskårne fad står der ”Ein gutes Mittel gegen Ärger ist stets ein Glas Johannisberger” (Et altid godt middel mod vrede er et glas Johannisberger).
Send endelig billeder til os!
Hvis I tager nogle smukke, sjove eller interessante vinøse billeder, så send dem endelig - og gerne i en nogenlunde god opløsning - til
mariette@tiedemann.dk.
517
I Heidelbergs slot står verdens største fad fra 1751 med plads til 221.726 liter vin (gammelt postkort).
Ugens smagte vine
Nedenfor ses ugens anmeldelser af i alt 15 vine. En forklaring på, hvad stjernerne står for, fås ved at
klikke her.
Søg på vinene!
Du kan søge mellem vine, som vi har smagt siden november 2009 ved at
klikke her. Men du kan også søge dem på din mobiltelefon på adressen m.vinavisen.dk. Det er ikke muligt at søge på vine via
VinAvisens almindelige søgefunktion, da vinanmeldelserne ligger i en særskilt database.
Søger du en tidligere anmeldelse, vil du kunne finde den ved hjælp af
Google. Skriv blot i søgefeltet: site:vinavisen.dk samt vinens navn – og bemærk, at der ikke skal være noget ophold mellem site: og vinavisen.dk.
Søg i 500 tidligere udgaver af VinAvisen
.jpg)
