Etiketten til Slivinos nye vin.
Den ukrainske vin "Grad Cru"
De fleste har hørt om Grand Cru (stor vinmark), et fransk udtryk for vin af top-kvalitet. Nu findes der også en vin med et ”Grad Cru” på etiketten - og det er ikke en trykfejl!
Vinen stammer fra Slivino - en vingård i byen Mykolajiv i det sydlige Ukraine, og den er en af flere vine, hvis navne hænger uløseligt sammen med krigen.
Ejerne af Slivino, familien Molchanov har - ligesom de andre vinbønder i området omkring Mykolajiv - haft store problemer med at dyrke deres marker og fremstille deres vin under den russiske invasion. Det er også svært at skaffe arbejdskraft udefra, da så mange ukrainere har meldt sig frivilligt til at kæmpe mod russerne.
En dag fandt familien ifølge Decanter et russisk missil i vinmarken – et af de missiler, som sendes op fra en affyringsrampe på en bil, en rampe, der kaldes for ”grad”. Missilet var ikke eksploderet, og far og søn måtte arbejde rundt om det, indtil det omsider blev fjernet.
Indtægterne går til militæret
Det var første år, familien Molchanov skulle fremstille vin på druerne fra ”missil-marken”, og da man skulle finde på et navn til vinen, mente man, det var oplagt med lidt sort humor, og valget endte derfor på ”Grad Cru”. Etiketten viser desuden en af disse affyringsbiler, hvor affyringsrampen er erstattet af en flaske mousserende vin, hvis prop skydes afsted.
Slivino kunne melde om alt udsolgt få dage efter lanceringen af den nye vin. Samtlige indtægter fra salget er gået til det ukrainske militær.
Blandt de andre vinproducenter i Mykolajiv, der har givet deres vine ”krigs-navne” og -etiketter, er Serhij Siconenkos. Han har ifølge en artikel i Berlingske døbt sin nye årgang Riesling-vin ”Skråt op russiske krigsskib”, og på etiketten ses en tegning af en ukrainsk soldat, der giver fingeren til et krigsskib.
En anden vin har Siconenkos givet navnet ”Traktorbrigaden”. Og på etiketten af denne vin ser man en ukrainsk traktor, der trækker af sted med en russisk kampvogn.
Foto: Unsplash/Kelsey Knight.
Mindre rødvin i franske glas
Frankrig er et af verdens mest berømte vinlande - og franskmændene har altid været kendt for at kunne nyde et glas eller to af nationaldrikken til både frokost og aftensmad. Det gælder også landets nuværende præsident, Emmanuel Macron. Så det er svært at tro en ny rapport, der viser, at forbruget af vin - og især af rødvin - er faldet markant på fransk jord.
Når det gælder rødvin, er der tale om en nedgang i franskmændenes forbrug på hele 32% sammenlignet med forbruget i 2011. Det er især de unge mellem 19 og 35 år, der vender vinen ryggen.
Den drastiske reducering i forbruget kan skyldes virkningen af en kampagne lanceret af den franske regering i 2019. Kampagnen opfordrede franskmændene til at begrænse deres forbrug af alkohol til to glas dagligt - og ikke at drikke vin hver eneste dag.
Man kan læse rapporten i sin helhed (på fransk) ved at
klikke her.
En oversvømmet vej i Hunter Valley, New South Wales. Foto: Wikipedia/Qumarchi.
Nødtilstand i Australien
Det står slemt til med oversvømmelserne i det sydøstlige Australien. Især New South Wales og Victoria er hårdt ramt – så hårdt, at myndighederne har erklæret nødtilstand.
Årsagen til de massive oversvømmelser er kraftig og langvarig forårsnedbør, der har fået adskillige floder til at gå over deres bredder. Og ifølge den australske vejrmeldetjeneste er der ikke meget håb om, at regnen aftager foreløbig. Der kan gå måneder endnu, hvor store områder vil være præget af oversvømmelser.
Også vinhuse og vinmarker er blevet beskadiget af vandmasserne.
Vinstokke i en meter vand
Helt slemt er det gået for sig i distriktet Rutherglen i Victoria, hvor Murray-floden for nylig gik over sine bredder. Vandet strømmede blandt andet ind over vinmarker, tilhørende All Saints Estate. Nu står vinhusets 3,2 hektar med mere end 100 år gamle Shiraz-vinstokke ifølge Decanter i en meter højt vand, og hos All Saints Estate regner man ikke med, at der bliver nogen druer at høste, når høstsæsonen sætter ind til marts 2023.
Hos Pfeiffer Wines, der ligeledes ligger i Rutherglen, har man ikke kunnet komme ind i vinmarkerne i to uger, og man regner med, at meldug nu er et udbredt problem, som højst sandsynligt vil gøre kål på hovedparten af den kommende høstmængde. Og i distriktet Nagambie Lakes, Victoria, er vinhuset Mitcheltons kolossale underjordiske kælderanlæg blev oversvømmet, og i alt 1400 fade med vin er gået tabt.
I vindistriktet Orange i New South Wales, der har nogle af landets højest beliggende vinmarker, har man naturligvis ikke haft oversvømmelser. Men jorden er nu så blød af den megen nedbør, at man ikke kan arbejde med maskiner i markerne.
En meget aktuel bog
Med ”Crushed: How A Changing Climate Is Altering the Way We Drink” har den amerikanske vin-, mad- og rejseskribent Brian Freedman bedrevet en både aktuel, interessant og fængslende skrevet bog.
Gennem årene har han besøgt vinproducenter i et hav af lande, og i de sidste mange år er samtalerne med dem helt automatisk kommet ind på klimaændringernes påvirkning af deres arbejde og vin.
I bogen tager Freedman læserne med indenfor hos en håndfuld producenter i såvel USA som i Frankrig, Israel og England, hvor sidstnævnte er et eksempel på et land, der i hvert fald for nu nyder godt at klimaændringerne.
Man hører om de stigende udfordringer, producenterne står over for – men også om, hvordan de takler dem teknologisk, via indførsel af biodiversitet i vinmarkerne, ændrede procedurer i vineriet osv.
Et roman-agtigt sprog
Der er ikke tale om en nøgtern og faktabetonet bog med en masse tal og temperaturkurver. Brian Freedman skriver i et nærmest roman-agtigt sprog, og man får de katastrofale oplevelser, nogle af producenterne har været ude for, helt ind under huden. Som fx, da Nicolas Seillan fra Château Lassègue i Saint-Émilion vågner om natten, fordi han er tørstig. Han åbner et vindue og bliver straks bombarderet af kæmpehagl. Det er buldermørkt, og først om morgenen ser han og hans far de voldsomme skader, haglene har forvoldt i slottets vinmark. Det år mistede familien hele deres høstmængde.
Eller da den californiske producent Jamie Kutch og hans familie er taget på en velfortjent ferie efter en hård høsttid, men med lynets hast må pakke og tage hjem, fordi en kraftig ildebrand breder sig i området omkring deres vinhus.
”Crushed” er bestemt læseværdig – og let læst. Den er på 203 sider, og kan købes som både fysisk bog og e-bog - blandt andet hos
Saxo.
VinAvisen i Valpolicella
I sidste uge tog vi hul på en serie postkort fra det norditalienske Valpolicella. Vi fortalte om den berømte rødvins-appellation, om druerne og om byen Verona, som er et perfekt udgangspunkt for udflugter til områdets vinproducenter.
I denne uge fortsætter vi med endnu fire postkort, hvor vi kommer ind på produktionen af Valpolicellas mest kendte rødvin, amarone.
Druer, der nærmer sig rosinstadiet hos vinproducenten Roccolo Grassi.
6. postkort fra Valpolicella:
Tørrer i 120 dage
Amarone della Valpolicella er den perfekte juleaftens-vin, der ofte slutter med et lille karakteristisk og forfriskende bid af bittermandel. Og vinens navn er netop afledt af ”amare”, det italienske ord for bitter.
Det, der er helt specielt ved amarone er fremstillingsmetoden, Appassimento – en metode, som har været anvendt, lige siden oldtidens romere anlagde de første vinmarker i Valpolicella.
Amarone er en topvin, og den fremstilles derfor af nøje udvalgte og særligt sunde drueklaser, der af selv samme grund altid håndhøstes. De høstede druer bredes ud i lave kasser eller på bambusmåtter, hvorefter de tørres i cirka 120 dage, indtil omkring 40% af vandet i druerne er fordampet. Herved koncentreres sukker- og aromastofferne, og det er først nu, at disse nærmest rosinagtige druer presses til en sød most, der udgærer til en tør vin – hvilket tager cirka 50 dage.
Francesca Sartori viste rundt på vingården og i tørrerummet. Her ligger druerne og tørrer i plastickasser, stablet i flere meters højde og under top-moderne klimakontrol.
7. postkort fra Valpolicella:
Et meget stort arbejde...
Druerne til amarone-vinen tørrer i et dertil indrettet tørrerum, hvor god ventilering er af allerstørste vigtighed. De fleste vinproducenter kan i dag styre temperaturen og ventilationen ad teknisk vej, men i gamle dage åbnede man vinduerne og krydsede fingre for, at vinteren blev så tør som muligt. Hvis luftfugtigheden er for høj, er der risiko for, at druerne rådner, hvorefter de er lige til at kassere.
Flere gange om måneden – hos nogle vinhuse hver anden dag – gennemgås drueklaserne nøje, og druer, der er angrebet af selv den mindste mugplet, eller hvis skind er revnet, bliver kasseret med det samme, så råddenskaben ikke breder sig. Med denne omstændelige proces og den ringe mængde most, hver halvindtørret drue giver, er det ikke så mærkeligt, at amarone ligger i den dyre ende af prisskalaen.
Hvordan tørringen foregår i dag, kan man blandt andet opleve hos Roccolo Grassi. Vinhuset, hvis vine - og ikke kun amaronen - er af kvalitet i topgear, drives af søskendeparret Marco og Francesca Sartori, hvor Marco står for produktionen. Og husets amarone fremstilles fra gamle vinstokke og kun i de år, hvor druerne er af bedste kvalitet. Herhjemme forhandles vinene af Løgismose. (Fortsættes nedenfor...).
I spunshullet øverst på de store fade er der en "vaso colmatore" – en fylde-op-vase af glas. Vasen er udformet, så CO2-gassen fra gæringen kan undslippe og ilten fra luften ikke kan trænge ned i fadet. Altså en énvejs-ventil.
Vinen i fadet står op i vasen, så man kan altid se, hvornår det er tid til at fylde efter med vin.
8. postkort fra Valpolicella:
Et spørgsmål om stil
Vinen til amarone gæres og modnes på fade. Hvilken type fad, producenten vælger, har stor betydning for stilen i den færdige vin. Der er de traditionelle, store fade af fortrinsvis slovensk eg, Fusto Veronese, der kan rumme 600 liter. Men også endnu større fade var almindelige i gamle dage. Og så er der de franske barriques, små fade til kun 225 liter, som man begyndte at bruge i Valpolicella i 1980’erne. Jo større fad, desto mindre kontakt har vinen med træet, hvilket resulterer i amarone i en blødere og rundere stil med modne frugtnoter. Hvis vinen er modnet i barriques, får den derimod mere kraft, friskhed og rygrad. Amarone skal ifølge vinrådets regler fadmodne i mindst to år, men ofte ligger den og modner i langt flere år - især, hvis det foregår på store fade.
På vores tur mødte vi producenter, der var gået fra at bruge store fade til barriques, dem, der igen var vendt tilbage til store fade - hvilket er blevet lidt en tendens - og dem, der modner en del af vinen på store fade og en del af den i de små franske fade.
I de fem amforaer gærer og modner Buglionis amarone riserva, der fremstilles på de tre traditionelle druer, Corvina, Corvinone og Rondinella samt nogle få procenter af to andre lokale druer, Oseleta og Croatina.
9. postkort fra Valpolicella:
Amforaer til gæring og modning
Der er stadig flere vinproducenter i Valpolicella, der også anvender amforaer, store lerkrukker à la dem oldtidens romere brugte til opbevaring af vin, til at gære og modne vinen i.
En af producenterne er
Buglioni, der i 2015 anskaffede sig fem amforaer til sin amarone riserva – en rødvin, der ifølge reglerne skal modne i fire år – dobbelt så længe som den almindelige amarone.
I modsætning til fadene afgiver amforaerne ingen aroma til vinen – når de er hårdt brændte vel at mærke. Det modsatte er tilfældet, hvis de er let brændte.
Så nøjagtig ligesom med fadmodning, hvor forskellige størrelser fade – og forskellige træsorter – afgiver forskellige aromaer, kan vinmageren også påvirke vinens duft og smag via valget af amforaer.
Hos Buglioni har man valgt hårdt brændte amforaer, da man stræber efter, at det udelukkende er frugten, druernes aroma og terroiret (klima- og jordbundsforholdene), der skal præge vinen.
Kursus i at blive vinbonde
Hvis man går med en drøm om at blive dansk vinbonde – enten på hobbyplan eller i professionelt regi – så tilbyder Foreningen Dansk Vin et kursus, der i alt tager 8 dage mellem 25. februar næste år og 27. april 2024. Dog skal man først melde sig ind som medlem i foreningen - hvilket der naturligvis er mange fordele ved, hvis man er ny i faget.
Kursets mål er at give deltagerne en god start som vinavler, og de forskellige moduler fører én fra forberedelse og planlægning af vinmarken over jordbearbejdning, plantning, gødning, høst og beskæring til fremstilling af både hvidvin, rødvin og rosé. Og så er der et sidste modul, der stiller skarpt på smageteknik, pointgivning og afholdelse af lokale vinsmagninger.
Prisen for hele kurset er 2450 kr., men man kan også tage (og betale for) modulerne enkeltvis. Der er desuden et uafhængigt begynderkursus i fremstilling af mousserende vin til 510 kr.
Man kan læse mere om de enkelte moduler ved at
klikke her, og hvis man har lyst til at melde sig ind i foreningen og deltage i kurset, kan man henvende sig til Børge Alstrup på tlf.: 20 20 72 70 eller e-mail:
ba@vinavl.dk.
Denne 20 cm høje vin-drikkekande forventes at indbringe adskillige millioner kr. Foto: Bonhams.
Vindrikning gennem 3000 år
Når der blev drukket vin i Kina i gamle dage, foregik det af alt andet end glas på stilk. Det får man et indtryk af, når man ser de i alt 40 kunstgenstande, som indgår i auktionen Ganbei (skål): A Toast to Chinese Wine Culture.
Denne tema-auktion over genstande, der alle på en eller anden måde er forbundet med vindrikning og det at drikke som helhed, afholdes af auktionshuset Bonhams i Hong Kong d. 30. november. Indtil da er disse vinkopper, kander, figurer af fordrukne folk m.m. udstillet i Hong Kong, så enhver kan beundre dem.
Og flere af dem er bestemt beundringsværdige. Det gælder fx en fint udskåret vin-drikkekande af hvid jade fra 1700-tallets anden halvdel - en kande, der har en højeste vurdering på 5 millioner HK (cirka 4,6 mio. kr.).
Et andet højdepunkt er en stor bronzekande fra mellem 770 og 476 f.Kr. Her lyder højeste vurderingen på 4 mio. HK (cirka 3,7 mio. kr.).
Man kan se og læse mere om de mange fine drikkegenstande ved at klikke her.
En parade under Trois Glorieuses, de tre festdage, der afholdes i Bourgogne i forbindelse med auktionen. Foto: Beaune Tourism.
Rekord for berømt auktion
Hvert år afholdes en af verdens ældste vinauktioner i Beaunes gamle hospital, Hospices de Beaune, og for nylig gjaldt det den 162. udgave af auktionen.
Den vin, der kommer under hammeren, er den nye vin fra Hospices de Beaunes 61 hektar vinmarker. Og hospitalet ville hverken eje vinmarker eller vin, hvis ikke det var for de mange donorer, som gennem århundrederne har skænket deres ejendomme.
I år slog auktionen, hvorfra overskuddet går til velgørenhed, alle hidtidige rekorder med et samlet salg på 29,8 millioner euro (cirka 222 mio. kr.), hvilket var mere end dobbelt op fra den hidtidige rekord på 14 mio. euro (cirka 104 mio. kr.) fra 2018. For ti år siden – i 2012 – lå det totale hammerslag på 5,9 mio. euro (cirka 44 mio. kr.).
Årets gigantiske salg er uden tvivl en fjer i hatten for auktionshuset Sotheby’s, der i 2021 overtog auktionen fra konkurrenten Christie’s.
Nedenfor bringer vi lidt flere fakta fra auktionen.
700 bydere deltog
* Der blev solgt 802 fade med vin – 620 med rødvin og 182 med hvidvin samt 17 fade med brændevin lavet på resterne (skind, kerner og stilke) fra fremstillingen af vinen årgang 2022.
* 700 bydere fra hele verden deltog både i salen, på telefonen og online.
* Højdepunktet, Pièce des Présidents (præsidentens fad), gik efter en 20 minutter lang budkrig for 810.000 euro (cirka 6 mio. kr.). Fadet, der indeholdt Corton Grand Cru, blev købt i fællesskab af en række négocianter, heriblandt Joseph Drouhin, Faiveley, Louis Jadoc, Leflaive og Bouchard Père et Fils.
* Auktionen slog endnu flere rekorder. Det indbragte beløb var også det højeste nogensinde for en velgørenhedsauktion, og det var for Sotheby’s også en rekord for en vinauktion i auktionshusets regi.
Lyset reflekteres i de, nedhængte omvendte vinglas i den to etages vinforretning Hedonism.
Vin-menu til 65.000 kr.
Hvis man er på jagt efter fine og sjældne vine i London, så er Hedonism Wines kult-stedet. Forretningen åbnede i 2012 og har fejret sit ti års jubilæum på forskellig vis i 2022. Nu sættes kronen på fejringen med tilbuddet om at deltage i en ”once in a life time” vin-middag i Hedonisms restaurant HIDE - en middag, som arrangeres i samarbejde med det legendariske Sauternes-slot Château d’Yquem. Gæsterne modtages med et glas Dom Perignon 1990 skænket fra magnumflasker. Dernæst serveres en femretters menu med ældre årgange af såvel den søde vin fra slottet som den tørre, Y de Yquem. Nogle af retterne ledsages af vin fra Cheval Blanc. Til desserten serveres der Château d’Yquem i årgangene 1873 og 1811 – flasker, som der kun er få tilbage af i verden.
Man kan læse mere, se den lækre menu med vine til og bestille billetter ved at
klikke her. Dog skal man være parat til at betale 7500 pund (cirka 65.000 kr.) for middagen – men så får man også en halv flaske Château d’Yquem 2001 samt to graverede Zalto-glas med sig hjem.
Tørrede druer på Unesco-liste
I vores postkort fra Valpolicella længere oppe på siden nævnte vi Appassimento – metoden med de tørrede druer, som anvendes til fremstillingen af Amarone og ligeledes til fremstilling af appellationens søde vin, Recioto.
Nu har vinrådet i Valpolicella besluttet at ansøge om at få metoden på Unescos kulturarvsliste.
Der fremstilles også vin på tørrede druer andre steder i Italien, fx i Puglia, men i Valpolicella-området har Appassimento immervæk været anvendt i 1500 år, så metoden er så afgjort en del af områdets DNA.
En lang proces
Det er dog ikke helt let at komme på kulturarvslisten, og vinrådet har kun taget det første skridt i en lang proces.
Først skal der nu indsendes en ansøgning til det ansvarlige italienske ministerium. Hvis der gives grønt lys herfra, sendes ansøgningen videre til den italienske Unesco-kommission, som afgør, om den skal sendes videre til Unescos hovedkvarter i Paris.
Her bliver ansøgningen vurderet af et hold internationale specialister, og hvis holdet godkender den, sendes den videre til en politisk instans, der muligvis blåstempler ansøgningen, hvorefter Apassimento i Valpolicella vil kunne blive optaget på den eftertragtede liste.
I dag er der 631 traditioner og metoder fra 140 forskellige lande, der er blevet anerkendt på Unescos kulturarvsliste.
Der pustes til dampen rundt om en cocktail i traileren fra "Drink Masters".
Konkurrence à la bagedysten
Nu kan man på Netflix se en ny amerikansk serie, ”Drink Masters”, der er skåret efter samme format som Den store bagedyst på DR1. Dog er deltagerne i den nye serie ikke amatører men professionelle top-mixologer – og den, der vinder, får 100.000 dollars (cirka 720.000 kr.) og titlen som Ultimate Drink Master.
Serien er i 10 afsnit, og der dystes i forskellige temaer – fx cocktails med krydderier og is, frugt-cocktails, botaniske bomber og cocktails inspireret af desserter. Og for hver del-dyst vurderes kreationerne af et tre mand stort dommerpanel, hvorefter den deltager, der har klaret sig dårligst "sendes hjem".
Selv om man måske ikke lige kan gøre mixologerne kunsten efter, er det sjovt at se den vilde kreativitet og opfindsomhed, der ligger bag nogle af cocktailene. Man kan læse mere om serien og se en trailer ved at
klikke her.
Nu venter vi så bare på, at der kommer en lignende serie med dystende sommelierer...
Et udvalg af forskellige "Prescription Gin" fra MixPixie. Indholdet fremstilles af det britiske destilleri Friary Drinks.
Etiketter lidt over grænsen
Hvad der var tænkt som en gimmick fra det britiske firma MixPixies side, endte i en klagesag. Og sandt nok, så går firmaets ”Prescription Gin” (receptpligtig gin) lige til stregen – og lidt over.
MixPixie lever af personaliserede gaver, og inde på firmaets hjemmeside kan man online bestille små og store flasker af ginnen med en etiket, der i høj grad leder tankerne hen på mærkater på miksturer og pilleglas.
Det grønne kors på etiketten er fx en tro kopi af det kors, der i Storbritannien markerer, at her ligger der et apotek. Og så er der "lægens" ordlyd, som kunden selv kan bestemme, ligesom ”patientens navn” typisk vil være på den person, ginnen skal gives til.
Tag en slurk før eksamen
På MixPixies hjemmeside kan man se eksempler som ”Davids medicinske gin. Drik et glas ved stress” eller ”Tag en slurk før hver eksamen. Held og lykke”.
Netop en flaske med sidstnævnte ordlyd blev af en forarget forbruger sendt ind til det britiske forbruger klagepanel, The Independent Complaints Panel (ICP), der ikke var længe om at give forbrugeren medhold og bede MixPixie om at ændre de ”receptpligtige” etiketter.
Det har firmaet indvilliget i, men indtil en ny etiket er designet, må det godt fortsætte salget med de nuværende etiketter. Dog har MixPixie indføjet en tekst med versaler, der understreger, at flaskerne og deres indhold ikke er rigtig receptpligtig medicin, og at man skal huske at drikke med måde.
Vil du have vores løbeseddel?
Vær sikker på at kunne følge med i, hvad der sker i
vinens verden. Bestil vores løbeseddel gratis tilsendt
pr. e-mail hver uge.
Klik her!
Blot for en ordens skyld: Vi sælger naturligvis ikke
vores adresser, så du risikerer ikke at få en masse spam.
Nyheder fra den danske vinbranche
* Der er ingen nyheder fra vinbranchen i denne uge.
Jens Simonsen.
VinAvisens Blå Bog
Hver uge bringer VinAvisen et portræt af en person i den danske vinbranche, og uge efter uge samler vi portrætterne på en særlig side. Nedenfor kommer denne uges portræt.
Jens Simonsen (f. 1959) smagte sit første glas vin til sin konfirmation, da han var fjorten år gammel. Og det var ikke et hvilket som helst glas. Hans far var nemlig bidt af gode vine og serverede intet ringere end en Château Phelan Ségur 1970 for sønnike. Det var startskuddet til en omfattende interesse for vinens verden.
Jens Simonsen har arbejdet i vinbranchen i mere end 38 år med salg, indkøb og Marketing.
I 1989 boede han i Bordeaux og arbejdede for et négociantfirma. Under en rejse til Italien tabte han imidlertid sit hjerte til landet og frem for alt til dets vine.
De sidste mange år har Jens Simonsen virket som selvstændig vinkonsulent og brandmanager for en lang række italienske topproducenter suppleret med vinhuse fra Portugal, Spanien og Frankrig. Hans opgave er desuden at hjælpe importører i Skandinavien med at finde vine.
Gennem de seneste 15 år har han ligeledes været arrangør af blandt andet Barolo & Friends Event i Danmark – en af de største årlig tilbagevendende vinsmagninger herhjemme.
Når han er hjemme i Kolding, gælder det hustruen Marianne og deres to sønner. Løbeture, svømning og fitnesstræning bliver der også tid til.
Adresse: Jens Simonsen / Simonsen Selected Wines ApS, Bakkegærdet 3, 6000 Kolding, tlf.: 27 11 73 30, e-mail:
jens@wisi.dk.
Hvad er naturlig gær?
Martin Madsen vil gerne høre, hvad betegnelsen naturlig gær dækker over.
For at den søde druemost skal kunne forvandles til vin, skal den gæres. Mikroskopiske gærceller, hvoraf der vil kunne være 40.000 på hovedet af en knappenål, fortærer sukkeret og omdanner det til alkohol og kuldioxid, som spaltes fra.
Gærcellerne findes naturligt i den enkelte vinmark. De sætter sig som et dugget lag på druerne, og de findes i vinkælderens luft. Så ved hjælp af den naturlige gær vil gæringen automatisk kunne gå i gang. Der er dog tale om en ukontrolleret blanding af gærtyper og -stammer, som vil variere fra år til år alt efter vækstbetingelserne.
Nogle vinbønder lader det ske. De mener, at gæren, der ofte er speciel for den enkelte mark, vil kunne tilføre vinen særlige aromatiske toner.
Men nogle af disse toner kan være uønskede, og den naturlige gær kan være sløv og uvillig til at gå i gang med arbejdet. Så derfor foretrækker mange vinbønder at bruge stammer af dyrket og forædlet gær, som de er sikre på vil virke ved en given temperatur.
Der findes mange slags såkaldt "industrigær", og valget afhænger af, hvor hurtigt og kraftigt man ønsker gæringen skal foregå, samt hvilke aromakomponenter man foretrækker.
Ugens vinøse billede
Lars Ole Hansen har taget dette smukke billede af udsigten fra vinhuset Chakana Wines i Mendoza. Det er Argentinas førende vindistrikt, selv om det meste af området stadig er ørken. At der i dag kan dyrkes noget, skyldes ikke mindst inkaerne, der i tidernes morgen udgravede kanaler og ledte vandet fra bjergene til den golde jord. I baggrunden af billedet ses Andesbjergene med det højeste punkt, Ojos del Salado, der ligger 6880 meter over havet – bjerget er i øvrigt også verdens højeste vulkan. På den anden side af bjergene ligger nabo-vinlandet Chile.
Send endelig billeder til os!
Hvis I tager nogle smukke, sjove eller interessante vinøse billeder, så send dem endelig - og gerne i en nogenlunde god opløsning - til
mariette@tiedemann.dk.
Ugens store billede
Her er det næste store billede i vores løbende serie. Vores læsere er meget velkomne til at sende os vinøse Her er det næste store billede i vores løbende serie. Vores læsere er meget velkomne til at sende os vinøse billeder – gerne billeder med lidt action, så det ikke kun bliver smukke vinmarker og landskaber, vi viser.
Send venligst billeder i tværformat og i en god opløsning på mindst 1000 x 700 pixels, gerne større, til mariette@tiedemann.dk.
Efterhånden samler vi disse billeder på særlige sider, 26 billeder ad gangen:
713 Sneen har gjort sit indtog i en vinmark hos det newzealandske vinhus Tiki Wines. (foto © NZW.IncTiki.Wine).
Ugens smagte vine
Nedenfor ses ugens anmeldelser af i alt 19 vine. En forklaring på, hvad stjernerne står for, fås ved at
klikke her.
.
Søg på vinene!
Du kan søge mellem vine, som vi har smagt siden november 2009 ved at
klikke her. Men du kan også søge dem på din mobiltelefon på adressen m.vinavisen.dk. Det er ikke muligt at søge på vine via
VinAvisens almindelige søgefunktion, da vinanmeldelserne ligger i en særskilt database.
Søger du en tidligere anmeldelse, vil du kunne finde den ved hjælp af
Google. Skriv blot i søgefeltet: site:vinavisen.dk samt vinens navn – og bemærk, at der ikke skal være noget ophold mellem site: og vinavisen.dk.
Søg i 500 tidligere udgaver af VinAvisen